Заборы и ограждения в Томске

 

 

Это традиционный вид ограждения участков, один из самых дешевых и распространенных, несмотря на его относительную недолговечность. Различают следующие виды деревянных оград:

 

• Штакетник — забор из реек, прибитых к горизонтальным перекладинам;
• Плетень — изгородь из переплетенных молодых деревьев и побегов кустарников;
• Частокол — ряд кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу;
• Дощатый забор — ограда с пролетами из горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам;
• Ограда из деревянных панелей.

Забор лучше делать из деревьев хвойных пород (лиственница, кедр или сосна). Его следует обработать антисептическими составами и покрыть текстурными или лакокрасочными материалами. Вертикальные стойки изготавливают из металлического уголка, асбоцементных труб или деревянных бревен. Крепление горизонтальных секций к стойкам с помощью болтов даст возможность в случае необходимости быстро снять секции и затем легко установить обратно. Все деревянные детали обрабатывают антисептическими составами перед сборкой забора. Если это сделать после сборки, то места соприкосновения досок с поперечинами останутся необработанными, в них будет появляться плесень или древесная гниль. Широко распространена конструкция забора из каменных, бетонных или кирпичных колонн оригинальной формы с деревянным заполнением, для которого используют деревья хвойных пород (сосна, ель и т. п.): такие пиломатериалы обходятся дешевле, на них лучше держится краска, хвойный забор прослужит достаточно долго — 15-20 лет.

 

 

Забор из сетки недорогой, долговечнее деревянного, универсальный, его сравнительно просто установить собственными силами — за пару выходных можно полностью огородить участок размером в шесть соток. На современном рынке строительных материалов представлено большое разнообразие сетки — рабицы для заборов: в рулонах различной ширины и длины, с крупной и мелкой ячейкой, стальной, оцинкованной или с виниловым покрытием. Наиболее долговечна стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием: ее не надо красить каждый год, она не теряет своей декоративности, как виниловая, цветное виниловое покрытие выгорает на солнце и часто растрескивается от перепада температур, особенно зимой. Не оцинкованную рабица, черная с мелкими ячейками (10-15 мм), из тонкой проволоки (1 мм) категорически нельзя использовать для забора: ее не защитит от коррозии никакая краска, и уже года через три она проржавеет насквозь.

Угловые стойки и стойки для калитки и ворот обязательно укрепляют подкосами: наклонная стойка упирается в вертикальную угловую, которая несет максимальную нагрузку. До того как устанавливать стойки из металлического уголка, в них просверливают отверстия для крепежных болтов и горизонтальной опорной проволоки. Если изгородь 100-150 см, то достаточно двух тросов, а если выше — натягивают три прожилины: вверху, внизу и посередине. На угловых стойках проволоку крепят с помощью натяжных болтов, а на промежуточных пропускают через отверстие. С этим нехитрым приспособлением, похожим на карниз струну, сетка никогда не провиснет и не будет топорщиться, как парус.Закреплять сетку на опорах лучше всего металлическими полосками, которые пропускают через крайние ячейки и плотно приворачивают к стойкам болтами. Чтобы забор выглядел более солидно и красиво, в каждую секцию высаживают несколько вьющихся растений, столбы прикрывают декоративными накладками, а по краям сетки пускают деревянные рейки или доски.

 

 

Основное преимущество каменных ограждений в том, что они максимально надежны и неприступны. На верхней площадке забора иногда дополнительно натягивают колючую проволоку, делают подсветку, монтируют сигнализацию и систему видеонаблюдения, а также устанавливают небольшой металлический барьер с заостренными элементами, служащий одновременно украшением и заграждением. Ограды из каменных материалов достаточно долговечны, а придать им необходимую легкость можно с помощью арок и ниш для вазонов. В качестве природного камня для кладки используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Отлично смотрится каменная ограда из тесаного или бутового камня, декоративного бетона и кирпича.

При строительстве кирпичного забора желательно, чтобы толщина каменной кладки была не меньше 40 см, а опорные столбы располагались через каждые 6-8 м. Для стены из природного камня так же, как и для кирпичного или бетонного забора с блочными оградами, необходим основательный ленточный фундамент (траншею заполняют бетонным раствором). На фундаменте можно сэкономить, если прокопать между ямами под столбы канавку и заложить швеллер, который послужит основанием для кирпича, причем на прочности забора это никак не скажется. Использовать следует кирпич одного вида: ограды, выполненные из различных материалов и по различной технологии, имеют разную степень усадки, что обязательно приведет к образованию трещин.

 

 

Практически самый простой и надежный способ защиты от незваных гостей — забор из стандартных железобетонных плит. Он долговечнее и прочнее кирпичной ограды, при этом бетонные конструкции на 10-15 % дешевле. Технология такова: сначала устанавливают основания в виде усеченной пирамиды — «стакана», в верхней части которого есть четырехгранное отверстие, куда вставляют опорный столб с направляющими пазами для железобетонных плит.

Если поверхность плит гладкая, то ее можно облицевать под натуральный камень.

Другой распространенный строительный материал для оград — блоки различных размеров, цветов и форм. Некоторые из них стилизованы под природный камень (шершавая поверхность и неправильная форма), а керамические блоки напоминают крупный кирпич. Стеклоблоки незаменимы там, где необходим свободный обзор (например, стенки внутреннего дворика). Заборы из поли керамических и стеклофибробетонных плит, имитирующих фактуру природного камня или дерева, выглядят очень солидно, если опорные столбы сделаны из кирпича. Эти материалы не подвержены капризам погоды, а по прочности не уступают кирпичной кладке. Ограждение можно заказать одностороннее (снаружи — рисунок, внутри — ровная стена) и двустороннее. Из таких плит очень легко собрать ограду: с помощью крана их опускают в пазы столбов и закрепляют обычным раствором. Успех новому материалу принесли разнообразие фактуры (гранит, мрамор, дикий камень, колотая грань, кирпичная кладка, деревянная доска и т. д.) и широчайшая цветовая палитра.

 

 

Комбинированными называют ограды из нескольких строительных материалов (дерево и камень, дерево и кирпич, кирпич и чугунное литье, дерево и бетонные блоки). Они состоят из пролетов, опорных столбов и ворот (калитки). Из прочных материалов, например из камня или кирпича, делают опорные столбы, а пролеты заполняют деревянными панелями или чугунными решетками, выкованными или изготовленными методом художественного литья. Решетки могут быть любой высоты, но они должны гармонично сочетаться с остальными материалами и ландшафтом. Очень красиво смотрятся решетки со столбами и стенами из натурального камня. Комбинированные заборы устанавливают почти так же, как кирпичные: тот же фундамент (правда, его делают не по всей длине, а только под опорные столбы), те же опорные столбы из металла или железобетона, та же кирпичная обкладка столбов. Прочность забора увеличится, если пролеты установить на кирпичный или каменный цоколь (30-50 см). Лучше всего участок огораживать так: с внешней стороны установить высокие кирпичные стены, с парадной — кованую ограду на невысоком каменном фундаменте, а между соседями — ажурную сетку.